今天我们来谈谈 5 种比较有难度的主题，这些主题需要拍摄者有一些经验才能应对自如。所谓的难度，主要在于如何控制曝光 ，如何选择时间，以及如何高效地进行拍摄。

事实上只要多看多拍，到了一定程度自然能够应付得来，只不过看了今天的介绍，你能少走点弯路。毕竟技术随时可以提高，但拍摄机会要再来一次可能没那么容易。

瀑布和流水

瀑布和流水本身并没有多难拍，但如果想拍出那种奶白色的效果，还是需要有一点经验的。

35mm｜f/22｜0.4s｜ISO 100 贵州的黄果树瀑布

从照片上可以看出，瀑布的水流呈现出白色丝绸状效果，而这正是大多数瀑布题材摄影追求的感觉， 可以最大程度上表现出水的柔美。

要拍出这种效果，必须使用慢速快门，最合适的快门速度是 0.5～1 秒。

采用这种快门速度绝大多数时候必须用三脚架，除非用的是超广角镜头，机身、镜头带有防抖功能，并且手持功夫过硬，这三点全都具备的话可以挑战一下手持拍摄。

在白天拍摄的话，为了达到上述快门速度，必须使用一些额外的手段。

首先是把相机的感光度调到最低，比如 ISO 100 甚至 ISO 50。仅调低 ISO 值一般不足以把快门速度降到那么慢。所以还需要缩小光圈，从 f/8 开始往下调，调到 f/16（广角）～f/22（中长焦）就差不多了，再小的话画质下降比较明显。

如果下快门速度还是太高，就要装上中灰密度镜（ND）了，没有的话偏振镜（CPL）也可以代替，但效果要差一点。如果这些都用上了，快门速度还是达不到需要，或者没有带滤镜的话，也不用太担心。

尽管最佳快门速度在 0.5 秒以上，但只要快门速度能降到 1/10 秒左右，还是能拍出一定效果的， 只是可能没那么完美。

70mm｜f/22｜ISO 100｜3.2s｜贵州荔波小七孔

35mm｜f/13｜ISO 100｜1/10s｜四川黄龙

35mm｜f/22｜ISO 100｜0.4s｜贵州黄果树

总体而言，只要带了三脚架或者手持水平够高，用慢门来拍摄这些水景都能获得不错的效果。

夜景

说到夜景风光，从技术上说，除了多一个三脚架之外，构图、曝光等和平时没有太大区别。 所以这里要谈的不是技术，而是拍摄时机。

拍夜景为什么要谈时机呢？难道夜景不就是夜里拍吗？其实不是。大部分的夜景题材如果真的到了夜里才拍，效果一定不是最好的。

拍夜景的最佳时机其实是在黄昏，更具体地说，是在日落之后大概半个小时之内。

70mm｜f/8｜20s｜ISO 100 拍摄于佛罗伦萨米开朗基罗广场的夜景照片。

在这张照片里，城市的灯光已经亮起来，把建筑物照得很亮，同时天空呈现出深蓝色调，和建筑物的金黄色恰好形成对比，整个画面亮度非常均衡，色彩饱和度也很高。

通过这个例子，很容易理解为什么要选择这个时机拍摄夜景。因为天并没有完全黑，天空还能够呈现出丰富的色彩，同时亮度和地面上的灯光也比较接近，所以画面整体的曝光和色彩才能达到平衡。

如果等到天全黑了再拍， 整个画面的上半部分就会变成一片漆黑，而下面的灯光会过亮从而让建筑物发白，效果大打折扣。

18mm｜f/8｜30s｜ISO 100 贵州西江千户苗寨的照片，也是在日落之后的半个小时左右拍摄的

大家可以去网上搜一下这个地方的夜景照片，大多数都不是这个效果，而是一片全黑的画面上星星点点的有一些灯光，根本看不出房屋的细节。

尽管站在观景台上看的时候会觉得挺好看，因为夜里的灯光比较明显，但相机呈现出来的效果和人眼看到的并不一致。人眼看上去最好的景色未必拍出来效果最佳。

16mm｜f/8｜30s｜ISO 100 土耳其卡帕多西亚的格雷梅镇的照片

同样是在天还没有全黑的情况下拍的，天空的色调和小镇内的灯光对比强烈。如果天空全黑，这张照片就只剩下一半了。

不过，这个规律也有例外。对于某些构图的场景来说，哪怕天色全黑拍出来效果也不错。

70mm｜f/8｜8s｜ISO 100 拍摄于上海环球金融中心的观光厅

因为满眼都是摩天大楼，它们几乎铺满了整个画面，而且建筑物五彩缤纷，天空在这里已经不再是构图的一部分了，所以即便是在天色完全黑下来的情况下拍摄也不影响效果。

由此可以看出，技术和经验都要符合具体的客观条件和主观的拍摄目的，活学活用才能出好片。

雨雪天气

雨雪天气对于旅行的人来说可能不是什么好事，因为这意味着许多地方去不了，就是能去也非常麻烦，要撑伞、带雨披，天空阴沉，行动不便，还得注意保护器材，简直一无是处。

可是对于有经验的摄影师而言，雨雪天气未必不是一件好事，因为这意味着有可能拍到不同寻常的画面。

16mm｜f/5.6｜1/30s｜ISO 1600 摄于京都南郊的伏见稻荷大社。

当天下着大雨，虽然没有到瓢泼的程度，但也足够让人浑身湿透。这张照片的视角原本没什么特别， 但前景加入了雨伞这个不太寻常的元素 。

透明塑料伞--它在这张照片中发挥了核心作用，让画面显得与众不同。透过透明的伞可以拍到外面的景物，同时伞骨和伞布上的水珠明确地表明这是一个雨天。

可见，雨雪天气的拍摄要领，在于突出天气因素，把它和风景巧妙地结合起来。

200mm｜f/3.2｜1/160s｜ISO 200 拍摄于武汉大学校园内

当时正下着大雨，两对情侣撑着伞走过。他们互相之间的神态和姿势有一种相映成趣的味道，再加上手里相同的蓝色雨伞和空气中密密麻麻的雨线，整个画面特别有感觉。

至于下雪，北方的同学可能习以为常，但雪在南方是比较稀罕的。

200mm｜f/4｜1/160s｜ISO 500 拍摄上海老城区的楼顶

以雪花做前景的比较常见的手法。拍这种照片不需要对焦，因为雪花充满整个天空，无论把镜头的焦点设在哪里总会有雪花落到那个地方。

所以只需要设置手动对焦，转动对焦环让背景房屋的虚化程度比较合适就行了，按下快门按钮之后，前景总会有许多清晰的雪花。当然，这是在无风的情况下。

如果寒风卷着雪花的话，就是下边照片的效果了。

200mm｜f/8｜1/125s｜ISO 1600

烟花

烟花确实属于比较难拍的题材，难在确定正确的曝光参数，以及对构图的预估。拍烟花成功与否，运气成分比较大，很多时候要拍很多张才能得到一张相对满意的，甚至一张都得不到。

不过在碰运气之前先学一点基本的方法，有助于提高成功率。

70mm｜ f/5.6 ｜ 6s｜ ISO 100 摄于长沙湘江边，那里每个周末都有烟花表演。

这张照片的曝光和构图都比较成功。

首先，拍烟花必须用三脚架，因为曝光时间一般都比较长。

其次，拍烟花一般要用手动曝光和手动对焦。对焦的话基本对在无穷远就行，如果要精准一点，可以对准和烟花差不多距离的地面建筑对焦，不会有太多差别。

接下来，曝光是个难题。因为一波烟花从升起到完全炸开的过程中，亮度的变化很大，而如果要拍出绽放的效果，必须让曝光从升起那一刻开始，直到完全炸开时结束，其中曝光量该 如何设置是很难估计的。

比较稳妥的办法是用手动曝光，先把 ISO 值设到最低，之后选择一个中等的光圈，比如 f/5.6 或 f/8，将这两者固定不动，快门速度设置成 B 门，全靠自己控制（需要快门线）。

机位固定在三脚架上之后就不要再去看取景器了，直接看着烟花升起的方向就行。看见有一波烟花从地面往上升就按下快门按钮，等到它们在空中完全炸开到接近落下的时候再 放开按钮。

之后可以回放看一下效果，如果画面太亮，下次拍就缩小光圈，如果太暗，就放大光圈或者升高感光度。

总之，一定要控制好曝光时间，以能够拍到一波烟花升起到落下的全过 程为准。

200mm｜f/3.2｜ 1/160s｜ ISO 200 摄于长沙湘江边

人眼看到的烟花效果远不如拍出来的壮观。因为人眼看到的烟花炸开是好多光点的形态，但曝光的时候，这些光点的轨迹会在照片上变成线条，形成了一朵朵菊花的形态， 这正是拍摄烟花的有趣之处。

烟花的种类不同，效果也不一样。烟花是一个很有挑战性的主题，大家有机会可以多试试。如果结合前景来拍，画面会更丰富，当然难度也就更高。

星空和星轨

哲学家康德也曾经说：“有两种东西 , 我们愈经常愈持久地加以思索 , 它们就愈使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏 :在我之上的星空和居我心中的道德法则。”

由此可见，星空大概是哲学家和摄影爱好者之间为数不多的共同语言之一。 星空题材之所以吸引人，一是因为壮观美丽，二是因为不容易见到。尤其生活在城市里的人更难见到。

幸好这个世界上还有许多地方能看到非常美的星空，所以旅行的时候如果有这样的地点位于计划线路上 ，千万不要错过拍摄的机会。

一般光污染比较少、空气清新的地方，晴朗的夜晚都能看到不错的星空，如果是高原、沙漠或海岛这些远离尘世喧嚣的地方，观测条件就更好了。

总的说来，星空有两种常见的拍法，所用的技巧和参数各不相同，效果也相差很大。

一种是拍星轨，也就是通过长时间曝光把星星的移动轨迹记录下来，使之成为一条条弧形的光带； 另一种是拍常规的星空，也就是拍出满天繁星和银河交相辉映的景象。我们先从星轨说起。

17mm｜f/2.8｜1/1 129s｜ISO 100 拍摄于珠峰大本营。

画面下方的那座白色的雪山就是世界最高峰——珠穆朗玛峰，曝光时间大约 20 分钟。拍摄星轨的难度不高，但需要三脚架和快门线。大致的步骤如下。

（1）把相机在三脚架上架好，装上镜头（一般是广角、超广角或鱼眼镜头）并调整角度确定构图。

（ 2） 切换到手动对焦，之后把焦点设置成无穷远（如果在这种光线下能找到可以合焦的较远的物体，比如山峰之类的，也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦 模式）。

（3）把感光度调到最低（ISO 100、ISO 50，反正能多低就多低）。

（4）把曝光模式调到手动曝光。

（5）把光圈放到比较大的位置，比如 f/2.8、f/4。

（6）把快门调整到 B 门。

（7）开始曝光并等待足够长的时间。

（8）曝光结束。

看上去并不是很复杂，但有几个需要注意的地方，

首先是取景和构图。如果地面上没有什么合适的前景，从取景器里看可能是一片漆黑，很难看清构图到底是什么样子。这种时候最好能换一个角度取景，因为没有任何前景的星轨照片效果不会太好。

其次，对于曝光时间究竟多长才合适，没有什么确定的答案。一般而言，在上述曝光设置下要让画面足够亮，至少需要五六分钟以上的曝光时间。

曝光时间越长，星轨的长度就越长，并且整个画面亮度就越高，如果时间足够长（几个小时），甚至能拍出完整的圆环形轨迹。

接下来说说常规的星空拍摄。

16mm｜f/2.8｜90s｜ISO 1600

这种拍法比星轨更合适表达星空的美，毕竟真的站在星空下的时候，看到的肯定是点点繁星，而不是一个个亮晶晶的圆圈。

所以星轨最多只是一种好玩的尝试，常规的星空图才能真正让人产生身临其境的感觉。

16mm｜f/2.8｜30s｜ISO 1 600 拍摄于新西兰南岛中部普卡基湖畔的一个农场。

拍摄星空的设置方法和拍星轨有显著的区别，主要是曝光时间不能太长（一般小于 30 秒，用超广角或鱼眼镜头可以适当延长），否则就会因为星空的移动形成星轨效果。 拍摄步骤大致如下。

（1）把相机在三脚架上架好，装上镜头（一般是广角、超广角或鱼眼镜头）并调整角度确定构图。

（2）切换到手动对焦，之后把焦点设置成无穷远（如果在这种光线下能找到可以合焦的较 远的物体，比如山峰之类的，也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦模式）。

（3）把感光度调到一个比较高的数值，比如 ISO 1 600。

（4）把曝光模式调到手动曝光。

（5）把光圈放到比较大的位置，比如 f/2.8、f/4。

（6）把快门调整到 B 门。

（7）开始曝光并等待大约 30 秒。

（8）曝光结束。

这个的步骤和拍星轨有一些相似，主要区别在于感光度和曝光时间。因为曝光时间比较短，所以必须用一个比较高的感光度。

如果按照上面的步骤拍摄后发现画面太暗，可以试着升高感光度，增大光圈，尽量不要延长曝光时间。

由于采用了高感光度 + 长时间曝光，照片上的噪点肯定会比较多，不过没关系，后期用比较好的降噪软件处理一下基本上不会有太大问题。

16mm｜f/2.8｜57s｜ISO 1 600 拍摄于内蒙古腾格里沙漠

在构图方面，最好让银河在整个图像中处于视觉中心位置，因为银河在整个星空中是最壮观的。此外，如果可能的话，应该给星空照片增加一些前景元素，使之和头顶的星空相呼应。

比较有趣的前景可以赋予灿烂的星空更多的生气，比起单纯的星空的自然之美，照片会多几分人文内涵。