处理器，就是我们一般最常说的CPU，是英文“Central Processing Unit”的首字母缩写，中文意思就是“中央处理器”。
它在电脑里面是干啥的呢？顾名思义，处理器，简单理解就是处理信息的，所有对电脑操作的信息都要经过CPU处理，如用鼠标点击下游戏中的按钮，键盘输入一个字母，都要经过CPU的处理，所有电脑中的资源都由CPU指挥调度安排，它类似于人类的大脑，是电子计算机的最核心配件。一般来讲，一台电脑的性能好不好，速度快不快，主要就看CPU。
目前消费市场CPU品牌就两家，Intel和AMD，由于历史原因，英特尔目前市场占有率比较高，而且在过去很长的一段时间了里，英特尔一直是绝对霸主的存在，代表最先进的生产力，还曾经出现“i3默秒全”的调侃，意思是说“Intel酷睿初级i3处理器默认频率，能秒杀AMD品牌下所有处理器产品，秒了全家”，感觉AMD一直在Intel的阴影里，毕竟最早的时候AMD只是Intel的代工厂。而这一切，在2017年底AMD推出“Ryzen 锐龙”品牌而得以改变，这是AMD翻身甚至全面逆袭的转折点，凭借更先进的工艺和更多的核心，以及超线程技术，AMD正在崛起。
时至今日，AMD在产品性能层面已经完全可以和Intel正面硬刚了，最新的5000系列产品甚至可以碾压英特尔。AMD已经发展到7nm工艺了，而Intel还在14nm上打磨，不过也确实把14nm的产品打磨的炉火纯青，甚至可以全核上5GHz，并且也都开启了超线程技术，竞争可谓激烈，不过市场有竞争对消费者是好事。
这个要具体情况具体分析，要考虑实际使用需求和预算，“不同需求不同选择”。
上图是黑虾做的一个比较简单的参考图，从上到下，入门到旗舰，通过一张图搞明白自己大概需要什么样的CPU。
我们可以通过CPU名称得到一些信息，如i7-10700K，代表产品型号是i7，后面的10代表是第10代，然后700代表性能等级高低，K代表这个CPU可以超频，当然后缀字母还有T、X、F等，X后缀代表高性能处理器，而T代表超低电压，/F代表无CPU无内置显卡版本。
如何看AMD的CPU型号
和英特尔类似
有核显的CPU，即使不需要额外独立显卡也可以是电脑点亮运行，但一般CPU集成的显卡性能相对独立显卡要弱一些，所以很多游戏玩家都会额外选配独立显卡。那么如何区分CPU是否带显卡呢？上面也有提到，也是有规律的，英特尔家的是CPU后缀带/F的代表无核显，如i3-9400/F就是没有核显的，不带/F的都有核显。AMD家的CPU是带G的代表有核显，如R3 3200G这样的就有核显，不带G的没有核显，如R5 3600。
cpu作为性能硬件，可以通过性能排行榜，来判断性能的强弱。
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1.2 组装电脑哪个主板好？如何选择主板？
主板又称主机板（mainboard）、母板（motherboard），是电脑计算机比较基本的配件之一，一般是一个长方形的电路板。可以把它类比人的躯体，它是链接其他电脑配件的载体，起到承载链接的作用。上面有很多接口和槽位，CPU，显卡，内存，都安装在主板上面，另外包括鼠标、键盘、显示器也都可以链接到主板上面。
主板看似无关紧要，其实也很重要，这关系到整台电脑的稳定性与扩充性。不同型号主板上的CPU插槽有可能是不一样的， 比如一个主板它如果是和英特尔CPU匹配的，那它和AMD的CPU就不兼容，因为接口不一样。一般来讲“英特尔是板插U，AMD是U插板”，即使都是匹配英特尔的主板，不同代的接口也不一样。所以具体购买时一定要靠考虑CPU和主板是否搭配，避免买到家发现接口对不上的尴尬。
挑选分三步
第一步：先选好CPU，（主板一般是要配合CPU选的，如英特尔家的CPU和AMD家的主板不兼容）。
第二步：查看已选CPU对应的主板“芯片组”，这里是要看接口能不能对上，比如九代英特尔针脚是1151针，十代针脚是1200针，十一代是1200针。如果买错了就会发现插不上的尴尬。（具体看下面黑虾整理的对照表，或者网上搜索）
第三步：挑选第二步芯片组对应的具体主板。（选择具体的品牌型号）
这里出现了一个新词主板“芯片组”，它是主板上面的核心芯片，作用之一是让主板识别CPU然后正常工作，不同芯片组对应不同的CPU，选对主板芯片组才能和CPU兼容，才能开机点亮使用。
那怎么知道那些CPU和哪些芯片组对应呢？一般百度谷歌都可以查到，这里黑虾整理一个简单对照表，以便大家更简单的对比查阅。首先英特尔十代CPU如何选择主板？看下图
假如我选择了i5-11400F这个英特尔中端CPU，我们可以在图中看到搭配B560芯片组是比较合理的，知道芯片组了，就基本完成了一多半的工作了，最后一步就是去电商平台搜关键词“B560主板”就可以了。
最后具体选择哪一个呢？建议选择一线品牌，一共3家，分别是华硕、微星、和技嘉，其实随便选哪一家都可以，说实话品质和价格差不了多少。毕竟都是一线品牌了，不会砸自己的招牌。
以上就是选择主板的方法了，
三句话总结下：
第一、先确定自己要选择的CPU，
第二、查询这个CPU对应的芯片组，
第三、选择具体的芯片组的一线品牌。
下面再分享第十代英特尔的对照图，和AMD锐龙三代、四代和五代的对照图。
承担输出显示图形的任务，简单来说就是处理图像画面的，显示屏上看到的任何图像，都是显卡一张一张“画”出来的，对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说，显卡非常重要。
主流显卡的显示芯片主要由NVIDIA（英伟达）和AMD（超微半导体）两大厂商制造，通常将采用NVIDIA显示芯片的显卡称为N卡，而将采用AMD显示芯片的显卡称为A卡，是显卡的两大阵营。（Intel英特尔也在布局显卡市场）
N卡显卡品牌
A卡显卡品牌
说明：
1、以上关于一线二线品牌的划分仅供参考，因为并没有一个官方的划分标准。
2、N卡品牌也会生产AMD芯片的显卡，如华硕技嘉也会A卡型号的显卡，没有绝对的界限。
3、一般来讲，一线品牌的产品技术到位，用料扎实，品控售后也更放心。不过一线品牌的乞丐低配版产品并不一定就比二线的好，因为二线品牌也有旗舰高配版，真实购买时要具体情况具体分享，也不能完全迷信品牌。
4、现在显卡市场NVIDIA（英伟达）有绝对优势，在高端顶级显卡市场更是没有对手。
5、以上显卡品牌只列举了国内比较常见且容易买到的，如美国销量王EVGA没有放进去。
6、现阶段的显卡市场，建议选购N卡，各种软件优化好，更稳定，性能更强。如果要组“黑苹果”的除外，因为黑苹果A卡免驱动。
7、三线品牌和一些淘宝杂牌，水比较深，不建议购买，用料和品控都让人担心，这里就不做列举了。
8、正常还有两个显卡品牌不得不提，就是显卡芯片厂商英伟达和AMD自己品牌的显卡，这种显卡一般称为“公版”显卡。一般来讲，公版显卡散热和用料一般，性价比不高。而显卡厂商推出的“非公版”显卡，同型号在性能和散热等方面，较公版产品要好一些。
1、一般我们说显卡，都是指的独立显卡，这里要说明一下，还是有很多小白不知道的知识，一台电脑并不是一定要安装独立显卡的，有部分CPU集成了显示功能，所以不需要额外加装独立显卡也能正常使用的，只是一般来讲，CPU中集成的核芯显卡性能相对较弱而已。只可以胜任上网、日常办公、看电影、玩对显卡要求不高的游戏。
2、如果要玩3D网游，就需要独立显卡了，高性能的独立显卡，可以让游戏体验更好，同时高性能显卡在一些视频剪辑和渲染中，也能提升视频输出效率。
3、显卡性能越强能干的事情越多，并向下兼容，说白了就是入门显卡能做的事情，高端显卡也能做，且还能做入门显卡不能做的事情，所以土豪直接RTX 3090。
4、以上表格的型号和性能需求匹配，是一般情况下1080P分辨率下保证较好游戏体验的对标。例如：中端显卡其实也可以玩高端显卡对应的游戏，只是可能不能开高画质了，或者游戏帧数不能稳定在畅玩的程度。
5、显卡选购选择还要考虑显示器，高分辨率和高刷新率都会对显卡提出更高的性能要求，例如想在2K分辨下144刷新率下流畅吃鸡，就建议RTX 2060S或者以上的显卡了。而如果在1080P分辨率60刷新率下，1660显卡就可以流畅吃鸡了。
6、其实还有更高端的专业用途显卡，如Quadro系列（建模加速）和Tesla系列（大型计算、深度学习），特点是价格奇贵，玩游戏和消费级显卡差别不大，没什么优势，甚至有的还不如游戏显卡，不适合普通用户，适合专业用途的公司。
（对于小白同学，基本就可以根据上面的表格，在电商平台搜索显卡型号选择适合自己的显卡了 ）
1、建议选择知名度和消费评价较好的一线二线品牌显卡，售后服务更放心、产品技术更加成熟、品控好、返修率低。
2、同显卡型号的不同品牌，差别主要在于用料和散热规格和外观设计，性能差别不太大，所以不用太纠结。
3、优先选择支持个人送保的产品，虽然显卡产品并不容易坏，不过产品都有“体质”的问题，支持个人送保的产品，万一出了毛病，要省心的多。
4、购买渠道建议京东自营和天猫旗舰店，小白不建议淘宝、拼多多、闲鱼，因为水比较深，普通小白很难鉴别产品的渠道来源。
6、显卡的性能主要跟显卡芯片型号有关，跟显卡的体型大小基本没关系，不用刻意最求“大”显卡。（同时，体型大的三风扇的显卡，一般散热会好一些。）
7、显卡选择要注意和电脑整体搭配平衡，入门主机搭配入门显卡，中端主机搭配中端显卡，高端主机搭配高端显卡。（当然特殊需求除外，如很多服务器CPU性能很高，但只搭配一个最入门的显卡来作为“亮机卡”。）
8、最后，显卡作为影响电脑性能的产品，一般建议“买新不买旧”，新产品往往有新架构、新工艺、新技术加持。性能更强，功耗更低，且不容易淘汰过时，战斗的时间更长。
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1.4 组装电脑哪个硬盘好？如何选择硬盘？
硬盘在电子计算机中是作为存储数据用的。
一般分为机械硬盘和固态硬盘，机械硬盘的读写速度一般在100M每秒，而固态硬盘能达到500M每秒，甚至5000M每秒，速度是机械硬盘的5倍到50倍，所以目前组装电脑一般都是使用固态硬盘。这样可以有更短的开机时间，和更短的游戏启动载入时间。当然一些视频工作者还是会额外选配一个机械硬盘，作为仓储盘，存放视频素材等。
黑虾做了一个简单表格，整理了常见的硬盘类型和速度，以便大家选择。
1、16年之前，固态硬盘（SSD）是一种昂贵的存储方案，仅顶级PC电脑才会装配。不过现如今，SSD价格持续下降，价格已经非常亲民，新装电脑基本都会选择固态硬盘了。
2、固态硬盘也分为常见的为2.5寸的固态硬盘和M.2接口的长条硬盘，目前主流的是M.2 的长条硬盘，一般支持NVME协议，读写速度一般在2000M每秒，高的能达到3500M每秒。而SATA口的固态硬盘上限也才500M每秒。有接近7倍的差距，所以买硬盘时一定认准M.2接口，支持NVME协议的硬盘。如果不支持NVME协议，M.2接口但走SATA总线，速度还是最高500M每秒，所以要同时满足M.2接口和支持NVME协议才行。
3、目前还有“PCIe4.0固态硬盘”，形态和M.2接口的形态是一样的，不过速度可达5000M每秒，但需要CPU和主板的支持，现在X570主板、B550主板和B560、Z590主板支持PCIe4.0固态硬盘。此外，PCIe5.0固态会在2021年末陆续进入市场。
4、最下面的PCIe接口的固态硬盘，不太常见，速度上对比M.2接口的固态硬盘也没有什么优势，还要占用一个PCIe插槽，所以不必太关注。
5、还有一些其他接口的固态硬盘，如mSATA，U.2,接口的固态硬盘，要么快淘汰了，要么民用基本见不到，所以这里不做讨论。
6、关于买多大容量的固态硬盘，目前主流的是500G，同时如果预算够用，笔者也建议购买500G起步的固态硬盘，原因有二，第一、目前市面上的主流固态硬盘，只有容量达到500G或以上才能发挥出固态硬盘的最高读写性能。第二、固态硬盘的容量越大，使用寿命越长。（这两点都不太符合常识，不过确是事实，文章后面有说明具体原因。）
7、关于品牌选择：目前世界能生产靠谱稳定存储颗粒的就那么几家，建议选择他们品牌的固态硬盘产品，他们分别是：三星、英特尔、西部数据（闪迪）、铠侠（原东芝存储）、镁光（英睿达）、海力士、中国长江存储。这些品牌因为自己有生产能力，一般最好的存储颗粒都是供给自己的，所以建议选择这些品牌，其他品牌因为自己没有生产能力，都是采购他们的颗粒然后做包装的，所以不建议作为第一选择。在这些品牌中购买，品质有保障，闭着眼睛买。
8、看不到的技术层面，厂商为了提升固态容量，从SLC（单层单元）MLC（多层单元）TLC（三层单元）发展到了QLC（四层单元），容量越来越大，性能和寿命也越来越差，目前市场上，基本是TLC的固态硬盘一统天下了，所以作为消费者基本没的选，不过好在对于普通用户来讲，也用不出来啥区别。另外MLC又贵的一批，所以普通用户可以忽略，追求极致的可以选择MLC固态。
1.5 组装电脑哪个内存好？如何选择内存？
内存一般又称内存条，专业一点叫“内存储器”，它是电脑暂时存储程序以及数据的地方。
那“内”存有了，有没有“外”存呢？答案是肯定的，机械硬盘、固态硬盘、软盘、磁带这些就属于外存。有啥区别呢？一般来说，内存只能临时存储东西，电脑如果突然断电了，内存里的东西就没了。
电脑计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的，包括电脑的系统，启动后都是在内存中运行的，程序没运行的时候是在硬盘里的数据，程序运行起来就变成了一个在内存里跑的进程。所有应用软件和游戏启动后都在内存里运行，因此内存的性能对计算机的影响非常大。
如上图，DDR4那个数字4代表是第四代，目前主流的就是第四代DDR4，不同代的内存条，接口是不一样的，不同世代内存条和互不兼容。国际惯例DDR4技术优于DDR3和DDR2，同时DDR3和DDR2已经落伍淘汰，基本退出了历史舞台，DDR4是目前的主流，DDR5正在路上，预计2021第四季度会逐渐商用。另外笔记本内存的外形要比台式机的内存短一些，来配合笔记本电脑更小的空间。综上，现在组装电脑应该选择DDR4台式机内存。（DDR5会在2021年末陆续进入市场，到时候DDR5就会成为优先考虑的对象）
内存条的容量就是这根内存能存储的数据量的多少，我们每打开一个软件，这些软件的数据都会暂时被转移到内存条中，如启动完win10系统大概会占用2G多的内存，如果内存条容量不高，又同时打开了很多程序，内存条就会被塞满。届时我们继续打开其他软件的时候，那就会感觉电脑很卡。
当然如果对内存容量有更高要求，也可以配置64G、128G、甚至256G内存，目前消费级主板只支持到128G内存，线程撕裂者可以支持到256G内存。内存容量选择够用就好，多余的内存容量基本都是在闲置，也就是浪费，实际测中8G提升到16G，有比较明显的游戏性能提升，但是16G再次提升到32G，对游戏帧数等已经不在有明显影响。目前16G几乎可以胜任所有游戏对内存的要求了。
内存品牌有很多
比较常见且相对靠谱的有以下品牌。分别是金士頓(Kingston)、威刚(ADATA)、三星（SAMSUNG）、芝奇(G.SKILL)、海盗船(Corsair)、十铨(Team)、镁光(Micron Crucial)、科赋(KLEVV)、阿斯加特（Asgard）、光威（gloway）、影驰等。（排名不分先后，且没有列举完，不过这些品牌已经足够选择到合适的产品了）
生产内存DRAM颗粒的企业，主要就那么几家，三星、镁光、海力士。值得一提的是，目前我国合肥长鑫，完全国产自主研发的颗粒也已经全面上市，“光威弈Pro内存”就用的国产颗粒，希望纯国产低价内存，可以治好内存市场上，动不动就火灾涨价的歪风邪气。
目前常见的有2666、3000、3200、3600等频率，一般来讲频率越高，速度越快。目前英特尔九代处理器和十代i3、i5，只支持到2666频率，所以这些板U只买2666频率的就行，买高的也用不上。十代i7和i9支持2933内存，可以选择3000频率内存。（可超频主板CPU例外）
AMD一般支持的频率高一点，且基本都可以超频，所以建议选择3200频率，3600频率
内存的时序一般就是指延迟，所以越低越好，一般用户无需太关心。
1.6 组装电脑哪个散热器好？如何选择散热器？
CPU散热器，顾名思义，就是给CPU散热的装置，CPU（处理器）在工作的时候会产生大量的热，如果不将这些热量及时散发出去，有可能导致CPU降频掉速，甚至蓝屏死机，如果长时间温度过高，还会导致CPU加速老化或损坏，所以组装电脑时，选购一个合适的CPU散热器还是很有必要的。
黑虾简单整理了一个表格，便于大家更快速的认识散热器的类型和特点。
1、常见的CPU散热器，可以更简单的归为两种，就“风冷散热”和“水冷散热”。它们的散热原理，本质上来讲，非常相似，都是通过散热器和CPU表面接触，来吸收CPU产生的热量，再通过导热金属（铜管）或者水冷液，将热量传递出来，最后通过风扇，把这些热量散到机箱外。
风冷散热器结构
2、下压式风冷散热器，常见于品牌整机，或入门主机上，体积小，价格便宜，散热能力也足以胜任入门或中端处理器。不过因为风扇是下压对着CPU吹的，所有会打乱机箱内部风道，对机箱内的热空气排出，有一些影响。因此如果不是入门带核显的处理器，不建议选用下压式散热器。
下压风冷散热器
3、“塔式风冷散热器”，是目前国内外用户，最常选用的CPU散热器，主要因为它价格便宜，安装简单，且散热能力不俗等优点。100元左右的风冷散热器，散热能力就可以压制市场上90%以上的CPU了（英特尔i9或锐龙R9以下）。
塔式风冷散热器
4、购买盒装CPU，常常会附赠一个CPU散热器的，一般来讲，AMD附赠的散热器还不错，虽然没有多好，但是属于“能用”的级别，所以不额外购买，用赠送的也行。英特尔附赠的散热器常常相对较弱，所以最好额外购买一个。
5、水冷散热器一般用于，旗舰CPU，或极限超频玩家，因为超频会增加CPU功耗，同时也会增加发热，所以需要更强的水冷散热器来压低温度。也就是说，如果不是顶级旗舰CPU或者玩CPU极限超频，上水冷散热器必要性不大。
6、一般来讲，水冷散热器要比风冷散热器贵一些。不过也不绝对，风冷散热器也分高中低档，很多高端风冷的价格，是高于普通水冷的，同时散热器性能也不输普通水冷。
7、水冷常见的有四种规格，就是常说的“120水冷”“240水冷”“280水冷”“360水冷”。
8、一般来讲，同品牌同系列水冷散热器，冷排越长，风扇越多，散热效果越好，所以散热能力方面：
“360水冷”>“280水冷”>“240水冷”>“120水冷”。
9、对比风冷和水冷的散热效果，水冷中最弱的“120水冷”实测散热效果，还不如主流的100元左右的风冷散热器，而顶级风冷更是能胜过“240水冷”甚至”280水冷。
风冷和水冷对比来讲，各有优劣，不能简单的下定论，直接说“风冷好”或“水冷好”，是不负责任的，下面是它们的优缺点对比。
【风冷散热器】
优点：价格亲民；散热效果足够大多数人日常使用。
缺点：不太适用于极限超频；高端风冷的体积较大；长时间使用，散热鳍片积灰影响散热，需要不定期清灰。
【水冷散热器】
优点：高端水冷散热能力更强，可以应对如“线程撕裂者”等顶级处理器；“240水冷”的小巧体积，更适合高性能的ITX小主机；另外颜值方面，水冷的外观装饰效果，往往更酷炫。
缺点：因为水冷里面装的是液体，所以管道或接口有漏液的风险，如果发生漏液，可能会导致主板短路，把电脑主机一波带走；另外还有水泵故障等潜在风险，所有如果水冷出问题，造成的后果损失，可能要比风冷大；最后就是价格，水冷价格偏高，尤其是高端水冷，都够买一个家用空调了。
关于噪音：这个各有胜负，好的风冷散热器噪音也很低，而水冷散热器，长时间高负载时的噪音，甚至比风冷还大。只有在低负载的限定条件下，才有低噪音优势，所以没有将低噪音，列为水冷散热器的优势。
1、热管数量：
一般来讲，热管数量越多，散热器效果越好，8热管>6热管>4热管>2热管，这个可以作为一个重要参考维度，不过也不能迷信，因为还有看用料和设计，设计科学，用料更好的4热管，散热性能会高于普通的6热管。
2、底座：
散热器底座，就是跟CPU接触导热的部分，所有接触越紧密，散热效果越好。起码越平整越好，其中镜面抛光的最好。
3、风扇转速：
风扇转速越快，散热效果越好，不过这个也有具体看风扇的尺寸，12寸的还14寸的，同时也不能一味追求风扇转速，风扇转速越高，噪音也越大，组装过服务器的朋友应该有了解，“直升机起飞感”的噪音，会让人烦躁不安。
4、材质工艺：
热管是否是导热性较好的铜材料，扇热鳍片的设计是否合理，焊接工艺是否先进，是否能让导热材料贴合紧密，这些都会影响散热器的散热效果。
以上只是正常的理论层面的依据，具体那款散热器效果好坏，实际测试才是验证散热效果的唯一标准。
1、散热器本身没多少钱的东西，所以从它上面也省不下来什么钱，因此不如直接买好一点的，让CPU温度低点，用着也更安心。
2、一般不玩极限超频的用户，不建议使用水冷散热，风冷就完全够用，且不用担心漏夜等风险。
3、散热器是区分英特尔平台和AMD平台的，两者区别在于安装扣具。如酷冷至尊T400i只能用于英特尔平台，T400才有AMD平台扣具，才能能用于AMD平台。这个需要注意下，不过好在，现在绝大多数散热器产品，都是支持多平台的。
4、挑选水冷散热器，尽量选择大品牌的，大品牌工艺好，品控好，可以降低漏液损坏主板等其他硬件的风险，另外尽量选择漏液包赔的商家。
5、如果选择的散热器体积较大，可能会出现和机箱不兼容的情况，就是散热器太大了，导致机箱侧板安不上了，所以要注意机箱对CPU散热器的限高。（在散热器和机箱的商品详情页都有标注，或者直接问商家客服）
1.7 组装电脑哪个电源好？如何选择电源？
电脑电源的作用，是将家庭的交流电，转换为稳定可靠的直流电，然后供给电脑主机箱内的主板、CPU、显卡、硬盘等。一个好的电源虽然不会提升电脑性能，但是可以让其他电脑硬件工作的更稳定，使用寿命更长。一般来讲，电源是最不建议省钱的电脑配件。电源出问题有时候会顺便带走主板和硬盘，如果买到了“红星炸弹”，甚至会把所有硬件都一波带走。
电源的品牌比较多，比较知名的有：海韵、振华、台达、全汉、EVGA、酷冷至尊、分形工艺、安钛克、海盗船、航嘉、长城、先马、鑫谷、康舒、安耐美、银欣、金河田、华硕、Tt、恩杰等等。
电源这个产品比较特殊，不能只看品牌就选择产品，因为几乎每个电源品牌都有不同市场定位的产品，一些一线品牌的入门产品，缩水缩的不像样子，同价位下，甚至还不如二线品牌的入门产品。
另外其实很多销量很高的电源产品，都是贴牌的，很多是由海韵、台达等代工生产的，如海盗船、酷冷至尊等品牌，他们没有自己的工厂，电源产品只能找其他厂商代工。
还有就是同品牌不同定位级别的产品，有的是找不同的工厂代工的，所以会出现一个有趣的现象，同一个品牌的不同产品，用料和做工天差地别，因为根本都不是一个工厂产的。有时同一品牌同一型号的产品也会换代工厂，所以甚至同型号产品，做工也会有差别。
所以不要迷信品牌，大品牌不一定都是好产品，还是需要看具体产品和型号的。
但同时大品牌一般是行业老将，毕竟有些积累，所以相对于杂牌来说，还是要稳一些的，因此品牌这个维度还是有参考价值的，只是不要太迷信。
最后，挑选知名品牌的具体靠谱产品才是硬道理，淘宝那种70块钱就能买到700瓦的杂牌，还是建议不要碰了。
方法一：测评
这相当于废话，对于普通用户来讲，是没有办法落地执行的，一是买回来电源也不知道怎么测，二即使知道怎么测也没有昂贵的测试设备，所以有个比较取巧的方法，就是看专业人士的电源测评。不过这也只是一个参考，因为专业人士测评的产品有可能是“特供”的，或者测评过后，产品又改方案了，所以前面的测评也就没了意义，所以看测评只能作为参考。不过相对来讲，刚提到的两种情况比例并不高，所以看实际测评的参考价值还是比较大的。
方法二：价格
之前有个说法是“电源1元1瓦随便买”，意思是，就比如用500元买一个500W的电源，相当于1元1瓦，这样价位的电源一般定位中高端，用料做工和方案都比较令人放心，所以才有了前面的说法。不过入门电脑或中端主流电脑没必最求这个，1元1瓦对于大多数同学来说，还是有点贵，0.5元~0.8元每瓦就可以，完全可以放心用，性价比还高些。如果是最入门上网办公机，没有独立显卡，功耗比较低，选择0.3元~0.5元每瓦也OK，低于0.3元每瓦的不建议选购，一分钱一分货，这是现实的市场规律，不要幻想能占到商家的便宜。
方法三：电源设计方案和用料
看详情页介绍是否有提到：主动PFC+LLC半桥谐振+同步整流+DC to DC架构，和全日系电容等字样。如果电源有这些优势点的化，一般都会展示出来的。
具体计算自己配的主机需要多大电源的方法是：
CPU功率+GPU功率+100瓦（主板、硬盘、内存、风扇）=应该选购的电源功率
目前常見的功率瓦数有6种：450W、500W、550W、650W、750W、850W。
上网电脑(沒有独显) ：450W或以下，
游戏电脑(有独立显卡)： 500W或以上，
高端显卡和CPU建议：650W或以上。
黑虾做了一个简单的对照表，可以作为参考。
一般建议是宁可多出一些瓦数，不要刚刚好，更不要选低了。
下面列以下CPU和显卡的功耗表，大家可以对照着算算自己需要多大瓦数的电源。
1.8 组装电脑哪个机箱好？如何选择机箱？
机箱是电脑主机的一部分，用于放置和固定其他电脑配件，有承托和保护其他配件的作用，机箱就是个外壳，对电脑性能没有直接影响。
常见的机箱，一般是长方体形状，当然也有各种奇形怪状的“异形机箱”。如果实在预算有限，还可以用鞋盒做“乞丐版机箱”。甚至不用机箱也行，直接把主板、电源、等配件挂墙上。
常见长方形机箱
异性机箱
挂墙上
机箱的大小型号，没有一个统一的标准，常常是根据主板尺寸来划分，最常见的是ATX标准机箱，这个大小型号的机箱，可以支持最常见的ATX主板，和小一号的M-ATX主板，还有最小号的ITX主板。
如果你不清楚自己的主板是什么尺寸的，那有99%的概率是ATX主板或M-ATX主板，所以买ATX机箱准没错。如果你也不知道那种机箱是ATX机箱，那也没关系，你随便买一个热销机箱，它有90%的概率是ATX机箱。（当然主板和机箱的大小型号，都可以通过问商家，或者看产品详情页得知）
有些网友，看到个机箱，就喜欢说是闷罐，其实并没有那么多“闷罐”机箱，现在市面上的机箱，风道设计都大同小异。一般都是前进风，后出风。或者前进风，上面和后面出风。（如图）
如果实测就可以发现，只要机箱内外的空气有流通，就不用太担心，不同机箱的温度差距，也就是几度的差距。
机箱风扇方面，还是很有作用的，可以加速机箱内外空气循环，从而降低机箱内温度，买机箱一般会附赠机箱风扇，所以正常也无需额外购买。
一、挑选机箱的时候，要注意机箱的大小。
二、关于机箱材质和接口反面，正常都够用，当然，一般来讲，越贵的机箱，材质越好，设计越合理，接口也越丰富。
三、对于大多数用户来讲，选个大小合适，价格自己能接受，同时外观自己喜欢的机箱就完全OK，其他的不用过多考虑。
2.1 显示器哪个牌子好？电脑显示器如何选择
显示器的品牌非常多，下面的图片只是一部分，常见主流的有三星、LG、AOC、微星、联想、明基（BenQ）、华硕、戴尔、惠普、宏碁、SANC等等，新进入这个市场的还有小米等。
由于显示器行业门槛不是很高，可以选择代工、贴牌，所以品牌多到爆炸。如果你要是愿意，甚至可以自己diy一个显示器，自己采购液晶面板，显示驱动板，按键模块，和电源等，然后自己组装一个。
要说具体哪个品牌的显示器好？这个问题不好直接回答，因为一线品牌也有不值得买的产品，二线品牌也有性价比非常高的产品。所有不能迷信品牌，还是要看具体产品。另外，显示器产品，也遵循最基本的商业规律，就是：“一分钱一分货”。
就是显示器的大小，显示器常见的尺寸有24寸 27寸 32寸 34寸，是显示器对角线长度。
24寸：适合日常基础办公，轻度游戏，是经典尺寸，因为占视野范围相对较小，也更利于集中注意力，更利于工作学习。适合深度在40cm到50cm的桌面。
27寸：比24寸大，看剧看电影比24寸更爽，常常匹配2K分辨率，适合桌面深度55-70cm。
32寸：通常适合2K或4K分辨率，适合屏幕设计，CAD制图等专业人员，建议桌面深度65cm以上。
关于分辨率：
分辨率简单来说就是显示器能展示图像的清晰程度，分辨率可理解为屏幕上像素点的个数，一般来讲，分辨率越高，画面越细腻，人们会感觉“清晰度”越高，高分辨率会加重的显卡的负担。
24寸 适合1080P 重度FPS游戏建议1660S显卡
27寸 适合2K 重度FPS游戏建议2060S显卡
这里有个知识点，就是如果屏幕尺寸比较大，但分辨率比较低，那么画面就会没那么细腻，就会出现人们感觉的“颗粒感”。
关于色域：
色域是对一种颜色进行编码的方法，也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。简单来说就是，这个显示器显示的色彩好不好。色域就是显示器能显示的色彩中，覆盖到的色彩区域面积，一般来说色域越大越好，色域越大，越能表现更鲜艳的色彩，所以它对专业平面设计、修图、绘图等工作人员非常重要。
不同色域标准
当然色域还有很多标准，如sRGB、NTSC、DCI-P3、Adobe RGB、Rec.2020等，像Rec.2020这种色域标准，就是上图中最大那个三角框覆盖的区域，电脑显示器基本都不敢提的，一般是顶级超高清电视的菜。完整HDR需要Rec.2020色域和1000NIT亮度。目前主流都是100%sRGB入门。
关于色域这里，一般用户基本不用太关注，一般IPS屏和VA屏都不会差。专业的设计人员，可以深入研究下，同时还有“色准”“亮度”等指标。
关于刷新率：
常见的刷新率有60Hz 144Hz
显示器一秒钟能完整的刷新多少次画面叫刷新率，单位是“赫兹”（Hz），60Hz就是每秒刷新60张图。
一般来说，玩射击、动作类游戏的时候，60FPS（每秒60帧）的画面才能得到比较理想的游戏体验，不仅让动作更加连贯，也让玩家的操作、反馈时间基本让人满意。相应的电竞级显示器要求刷新率至少到达90Hz。
同时高的刷新率也会对显卡提出更高的要求，有些同学购买了100Hz以上的电竞显示器，却没有感觉到游戏流畅度的明显提升，这就很可能是显卡不够给力。反过来，有的同学用上了更强的显卡后，发现游戏的流畅度也没有什么变化，其原因很可能是显示器不够给力。所以，想要充分发挥显卡和显示器的能力，显卡和显示器之间的搭配也很重要。
如果选择144Hz等高刷新率的显示器，会有更好的游戏体验，玩FPS游戏时，会感觉“枪更跟手”。此外高刷新率对平面设计和影音娱乐没啥贡献，主要是对游戏体验有帮助。
屏幕比例：
屏幕比例即屏幕宽度和高度的比例。
1、考虑到大多数人购买显示器都不是单一用途的，都会兼顾办公学习，看电影打游戏等，所以多方面考虑的话，个人主观认为24寸的IPS面板的显示器是综合来看比较不错的选择，价格便宜，1000元以内就能拿下。
2、不建议选择TN面板的显示器，除非是FPS射击类游戏的职业玩家。
3、重度FPS游戏玩家，建议优先考虑144Hz刷新率。
4、设计修图用途的同学，建议选择100%sRGB色域，色差小于3的显示器。
5、一般来说，带鱼屏适合看电影，刷网页，玩广视角游戏，但是玩FPS类游戏并不太适合，部分玩家表示会头晕。
2.2 哪个牌子鼠标好？鼠标如何选择
鼠标的技术门槛不算高，所以品牌众多，不过经过市场的不断洗礼和选择，剩下知名度高且口碑好的品牌并不多，如罗技、雷蛇、赛睿、雷柏等，以及一些电脑厂商的品牌。
下面是黑虾整理的目前主流的鼠标品牌，以及对他们的简单介绍和评价。
1、以上表格仅整理了相对主流，排名靠前的鼠标品牌或外设品牌。对有鼠标产品的“电脑品牌”并未收录，但这并不代表“电脑品牌”就没有个别好的产品。联想、戴尔、微软、苹果等，也都有非常不错的适应不同场景的鼠标产品。
2、罗技品牌鼠标的产品线最丰富，不同价位，不同链接方式的，不同设计风格的，办公和游戏定位的产品都有，绝大多数人都可以在罗技品牌中选择到适合自己的产品，同时罗技也确实在鼠标市场中“一家独大”多年。
3、雷蛇的鼠标外观设计往往比较拉风，而且常常伴有酷炫的RGB灯效，被网友戏称为“灯厂”，当然技术实力才是核心，只靠灯是不会有这么高的知名度和市场份额的，毕竟很多不知名低端鼠标，把所有技能点都加在灯效上了，但并没有颠覆市场。
4、赛睿、卓威、冰豹的产品，游戏电竞设定更重一些，入门产品较少，或者根本就没有入门产品，价格也不亲民，所以知名度和销量不如罗技和雷蛇，但是电竞比赛中很多职业选手都在用他们的产品。（当然有赞助的成分，不过产品过硬也是基本事实）
5、雷柏是国产新秀品牌，在国内无线鼠标键盘市场风声水起，得益于不错的颜值和便宜的价格，是日常办公使用的高性价比选择。
6、达尔优和双飞燕是国内鼠标市场的老玩家了，经常去网吧的同学，对这两个品牌应该不陌生，达尔优和双飞燕都是那种比较实在的品牌，产品质量很扎实，很耐用。值得一提的是双飞燕还有个子品牌“血手幽灵”，主要是定位游戏电竞。
7、鼠标品牌可以作为选择鼠标的重要参考，大品牌对比小品牌来讲，踩坑的概率会低很多。不过鼠标的好坏，还是要看品牌的具体产品，每个品牌都有值得买的产品，也有比较坑的产品，所以也不能完全迷信品牌。
8、鼠标是否好用，主要看手感，而手感是一种感觉，感觉是比较主观的事情，另外不同的人有不同手型，和不同使用方法，所以同一个鼠标的手感是因人而异的，别人觉得好用真的未必适合你，别人觉得不好用的，你可能反而觉得很顺手。
9、鼠标产品也遵循最基本的市场规律，就是“一分钱一分货”，虽然贵的产品可能有一些品牌溢价，不过总体来说，贵的产品在传感器、外观设计、做工用料、独特功能等方面，或多或少有一些优势，不然很难在市场中长期存在。
手感：
属于玄学，很难讲清楚，且因人而异，可能只有亲手试过才知道，而且人还会适应和习惯，也就是说，即使是同一个鼠标同一个人，在不同的使用时间长度下，对鼠标手感的评价都可能不同，所以说鼠标手感，是很“玄”的东西。
虽然是这样，我们如果只讨论一般情况，还是有些可以参考的维度的，比如鼠标的大小、重量、材质等。
材质：
大小尺寸：
关于什么尺寸的鼠标合适，这个要看使用者的手的大小，还有对鼠标的使用方法。比如下图是最常见的鼠标握持方法。
手长：（手腕到中指之间长度）
手长17CM以下：建议选用小鼠标，
手长19CM以上：建议选用中大鼠标。
重量：
注意：游戏用户和鼠标重度用户需要关注，鼠标太重容易造成手腕疲劳。
主控（回报率）：
主控，可以理解为鼠标的处理器，协调鼠标各元器件的工作，常常通过鼠标的回报率（或称轮询率），来侧面评估主控芯片的水平。常规的游戏鼠标都是1000Hz，高端的有更高的，当然也有更低的。一般来讲回报率越高越好，同时也更加耗掉（无线鼠标）。
传感器（DPI）：
DPI主要是用来描述鼠标精度的，指的是鼠标在桌面上移动1英寸的距离的同时，鼠标光标能够在屏幕上移动多少“像素点”。DPI越高，相同距离下，指针移动像素数越多。对于一些需要鼠标大幅移动的游戏，高DPI有优势，可以减少手的移动距离。不过DPI也不是越高越好，DPI过高，人们会感觉鼠标太灵敏了，会感觉很鼠标“飘”，甚至无法使用。
一般鼠标都有DPI按键，可以调节鼠标的DPI。目前市面上的鼠标基本都有足够的DPI，游戏鼠标更是动辄就上万的DPI，对一般用户来讲属于极限超配，基本用不上。
按键微动：
就是鼠标上按键下面的小开关装置，跟机箱键盘的机械轴类似的东西，有了它这点击鼠标才有反应，比较知名的是欧姆龙微动和樱桃微动。（是的，就是那个做机械键盘的樱桃品牌）
鼠标微动对手感的影响也非常直观，触发干脆，回弹迅速的鼠标按键，可以有效提升游戏体验。鼠标商家如果用的是知名的微动，常常会在详情页中明确展示，作为一个卖点进行宣传。
连接方式：
外观设计：
外观设计这个其实比较广泛，包含的元素很多，比如是对称设计？还是人体工学设计？是否有RGB灯效？还有直观的图案颜色搭配等，都可以归为外观设计这里，这个也没有好坏之分，主要看个人审美和喜好，以及实际的手感体验。
独特功能：
比如有些鼠标可以跨计算机使用，可以同时链接两台或多台电脑，并且可以把其中一台电脑的文件直接复制到另外一台电脑上。还有一些鼠标带有语言输入功能，替代了部分键盘的作用。
1、一般普通办公，从功能方面来讲，一个30元钱左右的鼠标就够用，更贵的鼠标优势主要在外观颜值、设计做工上，以及超配的性能。
2、游戏电竞鼠标一般建议选择有线鼠标，有线鼠标的延迟更低，稳定性最好，价钱也相对于无线游戏鼠标更便宜。
3、游戏鼠标可以很好的办公，但办公鼠标未必能胜任游戏，所以如果要一个鼠标兼顾游戏和办公，建议购买游戏鼠标。
4、鼠标大小选择时要注意，手比较大，可以选择大、中、小号鼠标，都可以。但小手最好选择小号鼠标，不要选择大号鼠标。
5、不要盲目相信任何人对手感的描述，包括本文，别人以为的手感好，未必适合你，因为这个感受是因人而异的，亲手摸摸才是真理，另外，人的适应性非常强，很多产品用一段时间后，就习惯了，你对它的手感评价可能会发生变化。
2.3 哪个牌子的键盘好用？
键盘的技术门槛不高，所以品牌非常多，在中国市场有接近200个品牌，大众比较熟知的有罗技、CHERRY、雷柏、雷蛇Razer、达尔优、双飞燕、IKBC、阿米洛等，以及很多电脑品牌也有键盘产品。
键盘品牌
要说具体哪个品牌的键盘好用，这个很难得到一个让所有人都满意的答案，因为键盘是否好用，主要就是看手感，而手感是一种感觉，感觉这个东西比较主观，完全是个人的体验和感受，所以对同一款产品，不同人的评价可能有很大的差异，因此很难通过客观数值，对感受进行准确的描述。
即使可以通过“按键触发力度”，和“键帽材质”等参数，对键盘进行部分描述，但对于没有体验过的同学来讲，依然比较迷惑，不知道那些参数背后，到底是种啥感觉。
不过，虽然不能得到绝对正确的答案，但可以有相对有参考价值的答案。如果以这种角度来讲。
还是有很多品牌可以考虑的，下面是整理的是知名度比较高，或者市场反馈和综合网评还可以的品牌。
不同品牌的简单介绍和评价。
1、选购键盘时，以上品牌都是可以考虑的品牌，在不同价位都有拿的出手的产品，是知名度相对较高的品牌，或者获得很多专业人士好评的，品牌相对比较放心。（当然这并不能代表这些品牌每款产品都好，也有不值得购买的产品。它们的产品定位不同，适合的人群也不同。）
2、在入门机械键盘定位的产品中，雷柏和达尔优是不错的国产品牌，百元级别就可以体验机械键盘了，性价比非常高。
3、以上品牌只是键盘品牌中的一小部分，篇幅有限，没有全部整理，没有整理的并不代表不好，比如：赛睿、宁芝、魔力鸭、海盗船、新贵、黑爵、酷冷、ROG等等，都有不错产品，每个品牌都有存在的价值，有不同产品特色和设计语言，以及对应的客户群体。
4、不同品牌的产品，有不同的风格，比如雷蛇的RGB灯效比较秀；阿米洛、Akko等品牌的产品比较好看，颜值高；斐尔可（filco）、利奥博德的手感是公认比较高的。
5、键盘产品也遵循最基本的市场规律，就是“一分钱一分货”，不能完全迷信品牌，一般来讲，贵的就是要比便宜的好，例如小品牌的高端产品，有可能比大品牌的基础款好。
最常规的分类是按键盘的工作原理分类，目前常见的键盘类型有下面三类，它们从外观上很难做出区分。
1、薄膜键盘成本较低，所以价格方面更有优势，是键盘市场的绝对主力，一般百元内键盘，都是薄膜键盘，还有笔记本上的“键盘”，也基本都是薄膜键盘。
薄膜键盘
2、薄膜键盘因为设计原理和材料本身的原因，其耐用程度要远低于机械键盘和静电容键盘，时间长了，按键内的橡胶帽的弹力反馈，会因为老化而改变，导致按键手感变的“肉肉”的。（只是手感发生了变化，还是可以用的，对于很多人来讲，甚至感知不到按键反馈的变化，所以薄膜键盘，正常用三年四年也完全没问题）
3、机械键盘和静电容键盘，按键寿命较长，普遍在5000万次以上，是可以传家的物件。另外即使某个按键坏了，也可以单独替换按键，再战十年。一般来讲，机械键盘的键帽和机械轴都可以单独替换。
机械键盘
4、关于“按键寿命”的定义是有争议的，部分人的观点是：“按键并不是简单的敲击次数，应该是长时间使用之后轴体的手感，声音与新的相比差别大不大，比如用半年后，虽然还是可以使用，但手感变化极大，黑轴手感变成红轴手感了，那寿命应该按半年来计算。”（这里提到了“黑轴”“红轴”，是机械键盘的一种轴体，稍后文章会详细介绍）
5、图表中的描述，只代表一般情况。比如薄膜键盘也有贵的，例如美商海盗船K57薄膜键盘，600多的价格，比很多主流的机械键盘还贵。此外还有键盘手感方面，前面提高过，感觉这东西比较主观，同一个产品，每个人的感觉可能都不一样，属于玄学，所以图表中的描述，仅代表一般情况，所以仅供参考。
6、除了以上的键盘类型，其实还有一些比较小众的键盘类型，比如“镜面键盘”“投影键盘”等，适用于一些比较特殊的场景，并不适合普通用户。
镜面键盘
投影键盘
机械键盘的机械轴
机械轴机械键盘的核心组件，在键盘的键帽下面，由于不同种类的机械轴的，触发力度不同，所以手感不同。这就需要不同的名字如“黑轴”“红轴”来区分。最常见的机械轴有“黑轴”、“青轴”、“茶轴”、“红轴”。
其实绝大多数轴体都是根据原厂的黑、青、茶、红轴修改而来，下面是不同机械轴的相关信息和特点描述，为了方便理解，没有罗列细节参数，只进行了简单易懂的描述。
1、以上机械轴描述都Cherry MX轴，就是人们常说的“樱桃轴”，Cherry MX机械轴（樱桃轴）作为机械轴的代表，被广泛传播和接受。所以如果不特意提及强调轴体种类，那基本通常都是指Cherry MX机械轴（樱桃轴）。
2、首选说下黑轴、笔者的主力键盘，就是樱桃黑轴G80-3000，有人说，
“黑轴比较硬，习武之人首选。”
“黑轴会有肉肉的感觉”
“适合重度游戏玩家。”
“玩游戏或打字久了会累。”
“小朋友有用黑轴键盘，手指会长弯的。”
我总结下：黑轴响应速度快，不用按到底，就能触发，这是黑轴的特点，这对手速要求高的游戏有利。相对来讲确实要费力些，不过本人用习惯了，也就感觉没啥了，另外值得一提的是，本人确实手劲大。
黑轴、费力、无段落感
3、青轴：是机械键盘的代表，是人们对机械键盘最普遍的认知，打字的时候，有清脆的“Click“咔哒咔哒的按键声，嘎嘣脆的声音，敲击的手感，和声音的反馈都不错，有段落感，自带物理打字音效。人们对青轴的态度是，“爱的爱死，恨的恨死”。值得注意的是，如果在办公室或寝室，建议谨慎选用，轻则被咒，重则被揍。另外有人说，即使是自己一个空间办公，时间长了也会感觉吵的心情烦躁。
青轴、略费力。有明显段落感
4、茶轴：是青轴改的，省力些，适合长时间打字工作者，有一点段落感，可以看下上面的动图脑补下，适合喜欢手指有反馈感的用户，不知道自己应该选哪个轴的同学，可以考虑下茶轴。
茶轴、较轻、有轻微段落感
5、红轴：适合手劲小的同学，手感和普通的薄膜键盘类似，手感轻盈，适合长时间使用游戏或办公的用户。不过也有人说感觉太棉了，按完了也不知道自己按没按到。另外红轴，压力克数小，触发键程短，可能容易误触，白话说就是“太轻的轴，容易不小心碰到就触发了，比如红轴和银轴”。
红轴、较轻、无段落感
6、静音红轴和速度银轴就不用说了，顾名思义就大概明白了。另外还有比较小众的灰轴、奶轴什么的，有兴趣的同学可以自行了解。另外提一下，并不是所有机械键盘打起字来都霹雳啪啦，机械键盘也分很多种轴，有的机械键盘轴和薄膜键盘手感相似，且打字没有霹雳啪啦的声音。
7、最后还是要强调，关于费力和适合用途的方面描述，仅代表一般情况，并不适合所有人，另外即使用过的朋友的建议，也只是他的个人感受，人们的感受未必一样，也就是说，无论别人是否真用过，提供的感受，都只能作为参考。如果要真正了解，建议自己实际上手感受下。
8、值得一提的是，键盘的机械轴不止有樱桃轴，还有很多模仿轴体，还有一些品牌自己研发的轴体，不过命名方式比较类似，比如别的公司的黑轴也和樱桃黑轴手感类似，只是在力度大小，结构设计方面有小的调整。
9、除樱桃轴以外，比较知名的国产轴有凯华轴、佳达隆轴、TTC轴，可以算作国产轴三大厂，此外还有雷柏轴、高特轴、冠泰轴、诺朴轴的产品。另外，还有一些高端客制化轴，如蒂芙尼轴等，价格比樱桃轴还要贵，一把键盘配下来，几千块钱很正常。
10、国产轴方面，目前比较受大众认可的是“凯华BOX轴”，尤其是“凯华BOX 白轴”，对标的是樱桃的青轴，无论是轴体外观，还是手感，都相当出色，很多用户给出了高于樱桃轴的评价。
一个机械键盘的使用手感，最主要的就是轴体和键帽。
键帽的材质和手感
常见键帽的印刷有四种：
一、键盘是要自己用的，最重要的是“自己”的手感（自己的是重点），键盘手感是一种比较主观的感受，如果使用频率非常高，且比较在意手感，建议去实体店、电脑城，实际亲自试试手感，各种类型的都试试，然后再决定购买什么样的。当然，不愿意出门的话，也可以买个试轴器，试试哪个轴按着舒服，就选哪个轴。
二、不要盲目相信任何人对手感的描述，包括本文，“有人说黑轴很累，也有人说还好啊，玩一天游戏都没感觉累”。所以别人以为的手感好，未必适合你，因为这个感受是因人而异的，亲手摸摸才是真理，另外，人的适应性非常强，很多产品用一段时间后，就习惯了，你对它的手感评价可能会发生变化。
三、办公室寝室使用键盘，建议谨慎选择青轴类机械键盘，因为噼里啪啦的噪音，虽然自己用着可能很爽，但你的同事和室友有可能会很崩溃。
四、要注意“真机械手感”和“真机械键盘”的区别，“真机械手感”，可能并不是机械键盘，只是宣称有机械键盘类似的手感。
五、现在的键盘行情，有反馈樱桃轴近几年缩水的，说国内销售的部分产品，不如德国原厂的手感，和国产轴差不了多少，甚至还不如国产轴，具体真像还有待考证。
六、如果不是键盘重度用户，几十块钱的键盘就完全够用。如果天天与键盘为伴，程序员或者文字工作者，可以根据预算，考虑下机械键盘和静电容键盘。
七、不同价位可以考虑的品牌:
100元以内，罗技、雷柏、达尔优、随便买个自己喜欢的外观就差不多，可以考虑键鼠套装。
100~200元：雷柏、达尔优、黑爵、黑峡谷等，可以尝试国产轴机械键盘了，
300~400元：高斯、杜伽、ikbc，可以玩耍入门樱桃轴机械键盘，和PBT键帽了。
500~700元：樱桃、keydous、以及上面提到的品牌等，基本都是樱桃轴+PBT键帽+背光灯效。
800~1500元：阿米洛、斐尔可（fileco）、利奥博德（leopold），涉及高端的静电容轴了。
1500元及以上：HHBK、燃风（RealForce）、客制化（非品牌，私人定制DIY的意思）
2.4 显示器哪个音响好？电脑音响如何选择
这个问题很难直接回答，因为不同音箱品牌的定位不同，价格不同，直接回答那些顶级高端品牌的名字，没有什么实际意义，因为随便两只高端顶级音箱，几十万元的价格很常见，贵的甚至有1300多万的，所以即使那些品牌再好，也离我们普通百姓太远了，且一般体型很大，需要很大的空间摆放。所以本文还是主要还是讨论，价格相对亲民的品牌和产品，同时也涉及到部分高端品牌产品，仅作为了解。
下面是黑虾整理的，23个知名度比较高的音箱品牌，以及品牌的简单介绍和评价。
1、以上仅整理了在国内知名度相对比较高的品牌，并没有列举全部品牌，没列举的品牌不代表不好。
2、音箱行业也遵循最基本的“一分钱一分货”的商业规律，国产品牌相对来讲，性价比要高一些，不过也要看具体产品，不能一概而论。
3、听觉是人类的重要感官之一，在视频技术发展之前，音频技术就已经发展了很多年，所以音频技术更加成熟，品牌也是多如牛毛，数不胜数，且一直都有新品牌产生。
4、音箱市场价格天差地别，有9块9包邮的音箱，也有几十万元、上百万元的音箱产品，（甚至有千万元的音箱）在很多音频专业人士看来，万元以下的音箱产品只能是“听个响”而已。
5、目前最热销的音箱产品主要是智能音箱产品，如小爱音箱，天猫精灵、百度小度等，他们有不错的使用体验和使用场景，但不太适合作为电脑桌面音箱。
6、音箱的好坏，最终是要靠人的听觉感觉来决定的，所以对一个音箱的评价，可能会因人而异，但大体上还有好坏之分的。
智能音箱:
优点：功能丰富，定闹钟，问天气，讲故事，无所不能，很多蓝牙智能音箱，价格也比较低，如小爱同学、天猫精灵等，性价比很高。
缺点：一般只有单声道，音质一般。
适合场景：卧室，客厅，主要作为语音智能助手使用。
多媒体音箱（电脑音箱）
优点：多声道立体声，对比同价位的互联网智能音箱，多媒体音箱音质要好一些，听歌看电影会有不错的听觉体验，且价格比较亲民。
缺点：一般不能链接互联网，部分没有蓝牙功能。
适合场景：电脑桌面，家庭娱乐
HiFi音箱：
优点：音质效果非常好，可以拥有比较极致的听觉体验，逼格比较高。
缺点：价格比较贵，体积也相对大一些，看起来比较笨重。
适合场景：家庭影院，高品质音乐欣赏。
监听音箱：
优点：还原音频信号声音原貌，可以更精准的感受声音细节。
缺点：价格昂贵，且对空间环境有要求，专业一点的，需要对房间进行声学装修。
适合场景：录音棚，音频工作室。
1、如果只是用手机、PAD追追剧，看看视频，有蓝牙功能的智能音箱就可以，可以放大声音，且价格便宜，功能丰富，性价比很高。
2、如果有桌面电脑游戏需求，尤其是需要“听声辩位”的游戏，建议选2.0或2.1声道的多媒体音箱，这样可以明显提高游戏体验。
3、如果经常欣赏音乐，对音质有所最求，建议选择2.0有源桌面多媒体音箱，这样的音箱，最听音乐和看电影的时候，会有更好的临场感体验。2.1音箱也可以，玩游戏时有低音音效的加持，体验更加震撼，不过2.1音箱，需要更大的摆放空间。
4、最后，笔者不建议花很多钱在音箱上面，来最求HiFi那些（土豪随意）。笔者觉得，音质好那么一点并不是最重要的，重要的是要有人陪你听歌，有人陪你一起看电影，这是比追求听感上的微优越性更重要，更有意义。还记得大学时，和同学一起用笔记本自带的喇叭看电影，也感觉很不错，很投入，很开心，完全没有感觉音质不好而影响心情。（当然，如果有独立音箱，可能会有更好的观影体验）
【下面是视频教程】
【下面是视频教程】
【装电脑系统】
5.1 电脑的常规操作
安装驱动的方法有很多，这里分享一个比较简单，适合小白的方法。
1、在鲁大师官网下载《鲁大师》软件，
2、下载安装后，启动鲁大师程序。
点击左侧菜单中的“驱动检测”，检测完毕后，勾选需要安装和升级的驱动，然后点击“一键安装”，就可以了。安装完毕后鲁大师，可以选择卸载鲁大师，对已经安装的驱动没有影响。
这里比较推荐这款“火绒安全”。
这个安全杀毒软件受多网友推崇和好评，黑虾本人也在使用。
在其“安全工具”中有“窗口拦截”功能，非常好用，开启后就再也没有恼人的弹窗广告了。
其实掌握了上面的电脑搭配方法，自然就会老电脑升级了。
老电脑升级需求，一般是老电脑速度较卡，或者性能不足了，需要提升性能满足使用需求。
一般来讲，老机器升级主要是：
升级固态硬盘+升级内存
固态硬盘关系到开机速度，和游戏载入速度等，把机械硬盘换成固态硬盘好，会有明显的速度提升，降低电脑卡顿的情况。
内存不足也是导致电脑卡顿的重要原因之一，很多老电脑卡顿都是因为不足，现在操作系统非常大，只是开机，运行系统，其他什么软件都不开都要消耗2G多内内存，很多老电脑只有4G内存，那多开几个网页，可能内存就不够用了，就会感觉电脑卡的不行。这时只需在买一根4G内存插上就会好很多。
5.2 电脑常见故障的解决方法
这个要具体情况具体分析，因为导致蓝屏死机的因素有很多，
如：硬件问题，驱动程序问题，软件BUG、电脑病毒等等。
【解决方法】：
1、重启电脑，长按电脑开机键，可以强制关机，然后再开机。一般来讲重启可以解决80%的电脑问题，这种方法主要针对偶尔的蓝屏死机情况，经常性的蓝屏死机就要进一步分析原因了。
2、重装系统，重装系统可以解决90%以上的电脑问题，相当于把电脑初始化了，能清除所有数据和病毒。不过重装系统相对比较麻烦，还要备份文件，除非没办法了，不然并不提倡这个方法。
3、寻找具体原因，通过蓝屏时的错误代码，百度查找出代码的具体含义，然后通过解决对于的问题修复电脑，实际上，这个方法并不简单，不太适合小白了。这时求助于懂电脑的朋友帮忙会比较好。
主要指新电脑，安装完毕后，无法开机，无法点亮，进不了BIOS。
可能的原因：
京公网安备 11010802035086号